Nonostante la presenza di Wotan a valle delle elettroniche c’è qualcosa nella presentazione offerta da Aegir 2 che rende sempre emozionante gli ascolti fatti attraverso “il piccolo” di casa Schiit.
Certo: non spinge e non è dinamico come il fratellone, complice anche il fatto di essere collegato alle uscite RCA di Kara che, devo dirlo, suonano più “piatte” delle uscite bilanciate (confronto diretto fatto grazie alla commutazione di ingresso sempre di Wotan); Aegir 2, però, porta con se una parte della magia offerta dai finali in classe A con la sua naturalezza e dolcezza di erogazione. Se devo fare un azzardo e paragonarlo a qualcosa di “commercialmente High End” direi che ricorda molto un Luxman LX-590 con una gamma media praticamente perfetta che ti porta a perderti nella Musica. A differenza del Luxman, però, la gamma bassa è un po’ più arretrata (ma anche più frenata e composta) e gli alti sono un po’ più presenti, ma non invadenti, con la sensazione di percepire un maggior dettaglio generale e un po’ più di aria.
Vidar 2 ha ceduto il passo immediatamente a Wotan, senza se e senza ma. Aegir, invece, resta saldo al suo posto per gli ascolti più intimi e tranquilli; ma anche, e forse soprattutto, per il jazz e tutti quei dischi che non chiedono spinta ma, al contrario, puntano alla delicatezza e naturalezza della riproduzione.
C’è da dire, inoltre, che anche lui sa prenderti a sberle se si alza il volume. E lo fa senza scomporsi fino a quando raggiunge il limite e richiede l’intervento del fratellone…
Ci eravamo lasciati con un REL T5 non più funzionante in quanto guasto.
Nel mio studiare un modo per ripararlo ho scoperto che si tratta, a tutti gli effetti, di una problematica comune a quasi tutti i REL dotati di amplificazione in classe AB: le resistenze utilizzate come limitatori di corrente per generare le tensioni di alimentazioni della scheda “pre”, che di fatto dissipano qualche watt da quando si accende il dispositivo a quando si spegne (se non ho intepretato male lo schema circuitale sono “attive” anche quando il sub è in stand-by) e col tempo cuociono i condensatori elettrolitici che sono stati piazzati lì in mezzo. Cotti gli elettrolitici di filtraggio dei segnali linea i driver dei finali vanno in saturazione ed ecco che in uscita c’era, in sostanza, la tensione di alimentazione dei transistor che si occupavano della semionda negativa del segnale amplificato. Ripeto: un problema che facendo due ricerche in rete sembra essere comune a moltissimi prodotti fino alla serie Tx (inclusa).
Il fatto che si tratti di un problema noto, e che REL utilizzi la stessa scheda di potenza da qualche tempo (cosa che non mi ha stupito positivamente) mi ha permesso di risalire abbastanza in fretta all’elenco dei componenti passivi che avrei dovuto acquistare per ripristinare il corretto funzionamento del sub; prezzo d’acquisto per i componenti (dimensionati un po’ meglio e selezionati per qualità): € 74,00 spedizione inclusa. Non tantissimo ma, a quella cifra, ho preferito un approccio un po’ più drastico e rapido…
Vedete: TUTTI i sub REL “Hi-FI” sono dotati del famoso ingresso di alto livello con connettore Neutrik Speakon (altra semi delusione una volta visto il circuito interno – penso sia del tutto analogo a quello presente su qualsiasi altro sub dotato di ingresso ad alto livello ma con una connessione di estrazione Pro); orbene: detto connettore nasce proprio per portare potenza ai sistemi PA ad uso professionale al fine di garantire sicurezza di connessione e minima resistenza di contatto. Sembra fatto apposta per collegare l’altoparlante del T5 ad un amplificatore esterno!
E così ho fatto: ad una cifra inferiore a quella prevista per resistenze/condensatori nuovi ho preso un Fosi Audio TP-02: un amplificatore monofonico, con filtro passa basso regolabile, di potenza analoga a quello integrato nel T5 e di immediato utilizzo.
Il risultato?
Il T5 ora funziona anche meglio di prima! L’ho preso usato e, quindi, il suo modo di suonare ho sempre pensato fosse quello corretto… Non so se fosse realmente così o se sono stato fregato e stava già iniziando a tirare le cuoia ma, devo dirlo, l’abbinamento col “cinesino” è fenomenale! Molta più spinta nonostante la potenza del TP-02 sia di 120 W (il rel T5 viene venduto come dotato di ampli da 125W) e, di conseguenza, molto più coinvolgimento nella visione dei film; che è poi l’utilizzo che faccio del sub…
Certo: non ho più l’ingresso di alto livello/basso livello stereo ma, fortunatamente, non si tratta di funzionalità per me indispensabili. Lo erano quando avevo i Rotel al posto di Kara e Vidar 2/Aegir ma ora, per fortuna, non lo sono più.
Qui di seguito i link Amazon ai vari prodotti che ho utilizzato per sistemare il REL.
Se farete acquisti, una volta aperto uno dei link qui sotto, riceverò delle commissioni che mi aiuteranno a portare avanti il progetto AudioFoolosophy. Le commissioni non comportano per voi nessun sovrapprezzo e verranno conteggiate, da Amazon, per tutti i prodotti che acquisterete a patto che l’acquisto venga perfezionato nella stessa sessione.
Succede, a volte, che qualcosa vada storto e che un componente dell’impianto si guasti. Non vorremmo succeda ma, purtroppo, succede…
Il REL T5 mi ha abbandonato questa settimana.
Ho, dopo una marea di elucubrazioni, deciso di mantenere solamente Aegir 2 nell’impianto stereo e spostare Vidar 2 nell’HT per affiancarlo a Kraken nella gestione dei canali frontali; così facendo ho anche liberato Gjallarhorn, gli Atmos sono stati anch’essi collegati a Kraken, perché ho in mente un’altra sistemazione per lui. Ma ne parleremo a tempo debito…
Fatto sta che, avendo maneggiato il finale dei canali frontali, Vidar 2 al posto di Kraken, e il finale dei canali Atmos, Kraken al posto di Gjallarhorn, mi sono trovato costretto a far girare nuovamente il setup automatico Audissey per la calibrazione del sistema e… Il sub era muto; completamente muto.
Andando a controllare ho notato che la piastra di dissipazione sul retro era, non esagero, ROVENTE e ho subito spento il sub. Risultato? Un sonorissimo “POP” dall’altoparlante. Avendo intuito cosa potesse essere successo ho provato a riaccenderlo e, di nuovo: “POP”; spento: “POP”. Il cono, all’accensione, veniva risucchiato all’interno del cabinet; c’è una sola condizione che può portare a questa evenienza: l’ampli eroga una tensione DC tale da polarizzare la bobina dell’altoparlante e tenerla ferma in posizione – “avanti” se positiva, “indietro” se negativa.
Ho quindi aperto il sub, smontato la piastra comandi/amplificazione, e verificato col tester: il finale satura alla tensione di alimentazione negativa…
Inviarlo ad un centro assitenza non conviene quasi sicuramente, il sub è vecchio e il prezzo della riparazione potrebbe essere superiore al suo prezzo di vendita sull’usato. Cosa fare, quindi?
Lo scoprirete nelle prossima puntate. Che avrei voluto parlassero d’altro ma…
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